Welke camera zal ik kopen?

Help... ik heb nog geen camera!

De keuze hangt natuurlijk van je budget af. Ik ga in op camera’s in combinatie met lens die zeer geschikt zijn voor beginnende fotografen. Ook geef ik wat achtergrond informatie om je te helpen kiezen. En als je een camera hebt uitgezocht, wat je aan toebehoren eventueel nodig hebt.

Systeemcamera of spiegelreflexcamera (dslr)?

De markt voor spiegelreflexcamera’s loopt af. Er worden alleen nog systeemcamera’s ontwikkeld. Je kunt echter nog wel DSLR camera’s kopen, want de laatste modellen zijn nog vrij recent. Mocht je budget nog geen systeemcamera toelaten, dan zou je een tweedehands DSLR camera kunnen overwegen. Tzt kun je dan overstappen. Ik zou niet meer in nieuwe lenzen gaan investeren, er is een grote 2e hands markt voor.

Een spiegelreflexcamera (DSLR) heeft een spiegel en prisma waardoor je als je door de zoeker kijkt ziet waarvan je een foto maakt. Bij een systeemcamera (mirrorless camera) ontbreekt die spiegel en kijk je via een elektronisch scherm of zoeker. Systeemcamera’s laten je direct zien hoe je foto eruitziet (belichting, kleur, effecten), terwijl een DSLR dat pas na het maken van de foto laat zien.

Beiden hebben verwisselbare lenzen, maar je kunt lenzen van een spiegelreflex niet op een systeemcamera zetten. Dit kan wel met speciale converters, wat je camera weer log maakt, maar heb je bijvoorbeeld een mooie macro- of telelens, dan is dit te overwegen. Nieuwe lenzen worden alleen nog voor systeemcamera’s gemaakt.

Systeemcamera’s zijn meestal lichter en een stuk kleiner, omdat ze geen spiegelhuis en groot prisma nodig hebben. Ook is Autofocus (scherpstellen) bij systeemcamera’s vaak sneller en nauwkeuriger, inclusief oog- en onderwerptracking. Dat levert veel minder onscherpe foto’s op!

Voorkeur gaat dus uit naar systeemcamera omdat:

DSLR technisch achterhaald is, verdwijnt tzt
de markt volledig overstapt
autofocus door onderwerpherkenning veel makkelijker is
nieuwe lenzen alleen nog maar voor systeemcamera’s gemaakt worden
video en stabilisatie veel beter zijn
ze lichter, kleiner en makkelijker zijn
qua automatische scene standen ze veel beter zijn (denk aan auto HDR bij tegenlicht)
ze makkelijk zijn te verbinden en zelfs bedienen met smartphone

Fullframe of APS-C (crop)?

Het belangrijkste verschil tussen fullframe en APS‑C zit in de grootte van de sensor. Een fullframe sensor is ongeveer even groot als een 35 mm filmframe, terwijl een APS‑C sensor kleiner is, ongeveer 1,5 tot 1,6 keer kleiner.

Door de grotere sensor vangt een fullframe camera meer licht en kan hij bij dezelfde instellingen betere prestaties leveren bij weinig licht. Ook krijg je nog makkelijker een wazige achtergrond dan met een APS-C camera. Maar ze zijn een stuk groter, zwaarder, duurder en gericht op professionele fotografen. Het gebruiksgemak is gericht op ervaren fotografen.

De kleinere APS‑C sensoren maken camera’s compacter en lichter. Ideaal voor op pad, op reis en alledaagse fotografie. Met een APS‑C lens lijkt het alsof je inzoomt op het beeld (cropfactor), wat handig is om onderwerpen dichterbij te halen. De meeste cursisten kiezen voor een camera met een APS-C sensor.

Body + lenskeuze

Het zoombereik van een lens geeft aan hoe ver je van groothoek tot telefoto kunt inzoomen (dichterbij halen) met één lens. De body is de camera zonder lens. Vaak wordt een 18-55 mm kitlens erbij verkocht. Wil je meer kunnen inzoomen kun je een 70-200 mm lens erbij verkocht.

Koop je een camera, dan is het goed een kwalitatief bijpassende lens te kopen. Je gaat niet een hele goedkope lens op een superdure camera zetten en vice versa. De ketting is zo sterk als de zwakste schakel.. Het is wel zo dat hoe duurder de camera en hoe duurder de bijpassende lens, hoe beter.
Gelukkig zijn tegenwoordig ook de instapcamera’s al van een erg hoge niveau.

18-55 mm lens (kitlens)
Een 18‑55 mm lens is licht, compact en vaak scherp binnen dat bereik. Hij is een stuk goedkoper dan een lens met meer zoombereik en makkelijk mee te nemen.
Minpunten: je kunt er niet ver mee inzoomen, dus geen onderwerpen mee dichtbij halen. Je komt eigenlijk heel vaak net wat tekort, zodat je continue van lens moet wisselen.
Ook een belangrijk minpunt: je kunt niet zo goed een mooie wazige achtergrond (bijvoorbeeld bij portretfoto) krijgen.
Veel cursisten met deze lens zeggen achteraf dat ze liever een lens met meer zoombereik (zie hieronder) hadden gewild.

18-140 of 18-150 mm lens (alleskunner)
Een lens met groot zoombereik, zoals 18‑150 mm, is veel veelzijdiger: je kunt zowel brede scènes als verafgelegen details vastleggen met één lens, waardoor je minder vaak van lens hoeft te wisselen.
Deze lenzen zijn kwalitatief echt wel goed en met het voordeel van niet continue te hoeven wisselen adviseer ik deze lens bij de instapcamera’s.
Ik denk dat je door niet continue te hoeven wisselen van lens en het toch nog compacte formaat van body en lens je veel fotoplezier gaat geven.

Andere lenzen
Er zijn nog heel veel andere lenzen te krijgen. Denk aan prime lenzen (geen zoom, hoe kwaliteit en lichtsterk), groothoeklenzen, grote telelenzen… teveel om op te noemen. Begin eerst met fotograferen en dan ontdek vanzelf of je tzt nog iets anders erbij wilt.

Merken en tips

De grote merken die iedereen kent zijn Canon, Nikon en Sony. Je hebt nog veel meer merken, zoals Fujifilm, die kwalitatief prima in hetzelfde rijtje passen. Fujifilm is wat duurder en heeft geen all-in-one (walkaround) lens. Qua gebruiksgemak/bediening zijn ze echter niet allemaal eenvoudig. Ik geef hier een drietal combi’s van rond de 1000 euro (in de aanbieding wellicht wat lager).
Deze camera’s hebben geen ingebouwde stabilisatie zoals duurdere camera’s. De zoomlenzen met een groter bereik hebben meestal stabilisatie (IS, VR). Hoe meer je inzoomt, hoe moeilijker het is om je camera stil te houden (denk aan een verrekijker), dus hoe belangrijker stabilisatie wordt.

Canon EOS R50 + RF‑S 18‑150mm kit

Qua gebruikersgemak springt Canon er naar mijn menig bovenuit. Met deze combinatie heb je een compacte, veelzijdige camera die voor allerlei soorten fotografie geschikt is.
Een kantelbaar scherm is gewoon erg handig, je kunt makkelijk laag of hoog foto’s maken.
Je kunt alles zelf instellen, maar er zitten ook een aantal echt mooie scene standen op.

Nikon Z50 + 18‑140 mm kit

Nikon Z50 wordt ook veel gekozen door cursisten. Er zit echter een belangrijk nadeel aan Nikon: de ISO Auto is niet echt AUTO bij Nikon. Om dit te snappen moet je eerst wat weten van de techniek, maar je kunt als je niet oplet flinke missers maken. Je moet qua ISO meer handelingen doen dan bij Canon en wat ervaring opdoen met de ISO waarden en hoe je camera deze aanpast. Voor mij een reden om als beginnende cursist voor Canon te kiezen.
Er zijn verschillende reviews waarin de camera’s vergeleken worden. Voor Nikon pleit een iets betere prestatie bij weinig licht en voor Canon een iets betere scherpstelling en onderwerpdetectie daarbij.
De Canon is wat lichter en compacter. De Nikon wat zwaarder en voelt meer solide.

Sony Alpha a6400 + 18‑135 mm kit

Sony heeft ook een mooie combi. Qua gebruiksgemak tussen Canon en Nikon in. Ik ben een aantal jaar geleden van Canon op Sony overgestapt (deze laatste was eerder met systeemcamera’s) en ben inmiddels er helemaal aan gewend. De Canon heeft met 18-150mm een wat groter bereik dan de 18-135 mm van Sony.

Toebehoren

Extra batterij?

Ga je op vakantie en maak je veel foto’s, dan is een extra batterij wellicht handig. Maar ik zou eerst kijken hoeveel foto’s je met je batterij kunt maken en als je denkt dat je het daarmee een dag op pad niet redt, dan een tweede kopen. De originele batterijen zijn erg goed. Met kloon (vaak de hlft goedkoper) heb ik slechte ervaringen. Ze gaan korter mee en je ziet vaak niet hoeveel lading er nog in zit.

geheugenkaartje

Ik denk dat je aan 64 of 128 gb vaak al meer dan genoeg, tenzij je veel filmt. Ik heb liever meerdere kleinere kaarten in plaats van één grote, zodat je niet alles kwijt bent als er iets misgaat.
SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-I 128GB is bijvoorbeeld een betrouwbare keus.

SDHC- en SDXC-kaarten zijn sneller dan de SD. Een class 10 (komt overeen met U1) ís behoorlijk snel. UHS staat voor Ultra High Speed. Daarvoor moet je camera wel geschikt zijn.

Het af en toe formateren van een geheugenkaart is aan te raden! De kaart wordt helemaal schoonmaakt en verborgen restbestanden gewist (dus alle foto's worden ook gewist!) en opnieuw in gedeeld op een manier die precies past bij jouw camera. Formateren doe je daarom in de camera zelf (meestal menu Gereedschap). Ook als je een nieuwe kaart gaat gebruiken goed om eerst even te doen. Daardoor kan de camera de bestanden sneller en betrouwbaarder opslaan, zonder fouten of vertraging.
Bewaar geheugenkaarten droog en in een schokbestendige case of vakje van je rugzak als je op reis bent.

Uv- of beschermingsfilter!

uv filter Een UV-filter is een transparant stuk glas dat oorspronkelijk bedoeld was om ultraviolette straling te blokkeren ten tijde van de fotorolletjes. Nu heeft het vooral een beschermende functie voor de lens tegen krassen, stof en vuil. Dit zou ik iedereen aanraden! Een kras op een filter is een kwestie van een nieuw filter, maar een kras op je lens betekent een erg dure reparatie!

Polarisatiefilter

Een polarisatiefilter werkt anders: het kan reflecties van water, glas of natte oppervlakken verminderen. Net als een polariserende zonnebril. Het versterkt kleuren, zoals de blauwe lucht of de aftekening van wolken, waardoor beelden levendiger en contrastrijker worden. Voor landschapsfotografen een onmisbaar filter. Zit altijd in mijn tas. Het effect kun je ook niet met fotobewerking krijgen.

Het filter bestaat uit twee glasplaten. Je draait aan de buitenste ring voor het gewenste effect. Het effect is het sterkst bij een hoek van ongeveer 90 graden ten opzichte van de zon. Wanneer het zwaar bewolkt of donker is, laat je het filter er niet opzitten, omdat je wel wat licht verliest.

Grijs of ND filter

Een grijsfilter, ook wel ND of neutral density-filter genoemd, vermindert de hoeveelheid licht dat in je camera komt. Het filter oogt donker. Het houdt wel licht tegen (aangegeven met ND getal), maar verandert niets aan scherpte en kleur. Met dit filter kun je ook overdag bijvoorbeeld vloeiende watervallen of bewegingsonscherpte van wolken krijgen. Dit zul je wel met statief moeten doen, anders wordt alles onscherp.

ND2 → 1 stop (helft van het licht)
ND4 → 2 stops (1/4 van het licht)
ND8 → 3 stops (1/8 van het licht)
ND16 → 4 stops (1/16 van het licht)
ND32 → 5 stops (1/32 van het licht)
ND64 → 6 stops (1/64 van het licht)
ND1000 → 10 stops (1/1024 van het licht)

Overige filters?

Eigenlijk kun je filters die je vroeger had, nu met fotobewerking toepassen. Standaard zit er een uv filter op mijn lens en heb ik een polarisatiefilter mee. Als ik denk iets met waterbeweging te gaan doen, gaat een grijsfilter mee.

Er bestaan nog sterfilters (worden de lichtpuntjes in je foto een ster), macro- of close-up filters en special effect filters, maar ik gebruik ze niet.

Cameratas of rugzak

Deze keuze is echt super persoonlijk maar erg belangrijk.
Ben je veel op pad dan is vaak een rugzak fijn. Bij een slingback heb je ook aan de zijkant toegang, handig en snel als je in de stad fotografeert. Ik heb een rugzak die aan de rugzijde open gaat, extra veilig. Ik heb altijd een vuilniszakje mee om hem op te leggen als het nat is.
Let op het formaat (wel of geen extra lenzen of flitser mee), wel of geen heupband, statief kunnen meenemen, extra vakjes, ruimte voor extra jas, regenhoes etc.
Prijs hangt mede samen met grootte, kwaliteit, gewicht etc.

Kies je voor een schoudertas, let op of je extra lenzen kunt opbergen, extra vakjes, waterdichtheid etc.